A principios de esta semana, los jeans True Religion, la marca de mezclilla premium que alguna vez fue amada por raperos como Jim Jones y T.I., se declaró en bancarrota por segunda vez desde 2017. El minorista de moda rápida Zara descartó un par de jeans Amiri como genéricos en una demanda de $ 3 millones . Y el novio de un hombre habló por toda la nación cuando consideró que todos los pantalones que no son pantalones deportivos son duros.

Es posible que haya pensado en jeans, especialmente si ha estado trabajando de forma remota desde el comienzo de la pandemia el mes pasado. No he escuchado ese nombre en años. Y luego le dio una calada a su (¡proverbial!) Cigarrillo y se ciñó la banda en sus pantalones de chándal.

La pandemia de coronavirus, como ve, ha traído un abrupto final a un sueño de mezclilla estadounidense que ha estado disminuyendo durante la última década. Donde una vez soñamos con conquistar la frontera en jeans, ahora fantaseamos con el ocio, sobre no trabajar, y conjuramos esa fantasía en pantalones de chándal.

Durante más de un siglo, los jeans han sido inseparables de la idea de Estados Unidos, un talismán de libertad y frescura tan poderoso a nivel mundial que, cuando cayó el Muro de Berlín, los niños de moda de Berlín usaban jeans como sus contrapartes estadounidenses, como Emma McClendon. mencionado en el catálogo de la exposición Denim: Fashion's Frontier de 2016 del Fashion Institute of Technology. La historia de los jeans es la historia de cómo Estados Unidos trabaja, piensa y gasta su dinero: desde su desarrollo como pantalón de trabajo diseñado para resistir las demandas del trabajo duro; a su adopción por inadaptados e iconoclastas que los convirtieron (irónicamente) en un uniforme de rebelión; a un recipiente para la raza particularmente estadounidense de atractivo sexual, sin complicaciones, real e inocente; a nuestro fetiche del siglo XXI por el exceso y el tribalismo expresado a través de la cultura de consumo.

La reina del denim Brooke Shields en 1985 en la ciudad de Nueva York. Foto de PL Gould / IMAGES / Getty Images.Imágenes Prensa

Goldie Hawn y Kurt Russell muestran cómo la mezclilla representaba una sensación de rebeldía y frescura. Foto de LGI Stock / Corbis / VCG a través de Getty Images.Acciones LGI

Paris Hilton vistiendo la mezclilla por excelencia del año 2000. Foto de Steve Grayson / Newsmakers.Steve W. Grayson

El poder de los jeans es que incluso la persona informada de manera informal ve todas estas cosas en jeans. Como Neoyorquino La escritora de moda Kennedy Fraser comentó en su ensayo de 1973 sobre mezclilla: Durante años, algunas personas han estado diciendo que los jeans azules constituyen la única moda de importancia en Estados Unidos. Los diseñadores estadounidenses siempre han luchado por ganar un punto de apoyo internacional comparable a sus pares europeos, pero ningún país o parte del mundo ha inventado una prenda que pudiera exportar con tanta potencia su identidad completa. (La excepción es quizás el abrazo asiático de la máscara en la vida cotidiana, que prácticamente de la noche a la mañana se ha vuelto tan omnipresente como el jean azul). Los jeans azules representan el ideal estadounidense: por sus costumbres vaqueras: nuestra lujuria por la frontera, nuestra adoración por independencia y un deseo de cambio que lucha con nuestro amor por la igualdad. Los blue jeans son sinónimo de autenticidad, de honestidad; representan libertad y uniformidad al mismo tiempo. Entonces, para gran parte del mundo y para nuestra propia creación de mitos internos, durante mucho tiempo han representado a Estados Unidos.

Pero ahora, el pantalón de chándal ha suplantado al jean azul en la imaginación estadounidense que usa pantalones.

Suena fuerte, pero ¿cuál es el ejemplo más reciente de jeans azules icónicos en la cultura popular que puedas recordar? Solo pude pensar en la canción homónima de la antorcha de Lana Del Rey de 2013: jeans azules, camisa blanca que canta, y agrega: era como James Dean, seguro. Incluso allí, los blue jeans son nostálgicos, un símbolo de lo que fue más que de lo que podría ser. El otro ejemplo que encontré: los residentes de Michigan que arriesgan su salud para protestar por el distanciamiento social como una violación de sus derechos constitucionales. Ese amor estadounidense por la libertad seguramente ha adquirido un nuevo sabor extraño.

Pero los pantalones de chándal no son simplemente el descendiente más relajado de los vaqueros azules. Fetichizan el tiempo antes o después de que te esfuerces, no el acto de trabajo duro en sí. En un momento en que los estadounidenses sienten que nunca pueden trabajar lo suficiente y, de hecho, un número récord de estadounidenses están sin trabajo, los pantalones deportivos representan un tiempo libre bien merecido. Son los pantalones de la vida cotidiana, una realidad que solo acelera la pandemia. (Donde los restaurantes de lujo alguna vez prohibieron los jeans, ahora prohíben los pantalones de chándal). Los pantalones de chándal pueden quedar bien con cualquier cosa, pero su mito de origen es menos específico que el de la mezclilla. Si los jeans están destinados a conectarnos con un pasado distante de la clase trabajadora, los pantalones deportivos trascienden las connotaciones de clase y son usados ​​por trabajadores manuales, trabajadores de cuello blanco, celebridades y multimillonarios por igual. La comodidad de felpa de los pantalones deportivos responde mucho mejor a nuestras vidas, impulsadas y moldeadas como ahora por la ansiedad. Los estadounidenses ya no idolatran al vaquero y su individualidad; de hecho, la gente se siente más sola que nunca y está desesperada por conectarse. El jean es duro, hecho de un material que requiere ser puesto. El pantalón de chándal llega ya gastado. (¡No te suena familiar!) Necesitamos todo lo que llevamos puesto para sentir que nos abraza suavemente, o al menos, que no puede castigarnos.